knife.co.il

אני מתכוון מחר להכין ולחבר ידית עץ לסכין חדשה, האם אפשר להיעזר בנסיונכם כדי לעשות טיפול שומר, מונע, משמר או מייפה של העץ לידית.
יש לי כרגע רק עץ אגוז. האם יש משהו שיכול לגרום לעץ להראות טוב יותר אולי פעולת הברקה כמו הפוליש ללהב?
תודה מראש,

היי,

יש המבשלים את הידית בשמן כלשהו (פשתן?)- לי אין נסיון עם זה.
אני חיברתי לסכין, ליטשתי את העץ בנייר לטש עדין (600), ניגבתי עם סמרטוט רטוב וייבשתי, ואז בסבלנות רבה מרחתי שכבה אחרי שכבה של שמן לעץ (טיק) עם המתנה של שעה או יותר בין השכבות. השמן נספג לתוך העץ, והעץ נראה יבש אחרי השכבות הראשונות. לאחר 7-8 שכבות העץ מפסיק "לשתות" ודוחה מים מהמשטח המלוטש.
טיפה תיאוריה: שמן לעץ מגיע מדולל מאוד בממס אורגני נדיף כלשהו. במצב המדולל השמן יכול להיספג לעומק מסוים בעץ, ועם התנדפות הממס הוא נשאר שם. יישום של כמות קטנה כל פעם (בעזרת נייר-מגבת או סמרטוט נקי ספוג במעט שמן טיק) מאפשר החדרה של שמן אל מתחת לפני השטח. אם שמים כמות גדולה במכה אחת, נשאר שמן דביק וצמיגי על פני השטח ומונע חלחול שמן נוסף לעומק.
אני יודע של- TC יש לכה על בסיס מים שעושה עבודה יפה.

בהצלחה

עץ אגוז הוא עץ מעולה, בעל צבע חום-שוקולד עמוק.
התהליך שאני עושה לידיות מעץ.

אני משתמש בשמן פשטן שנמכר בחנויות לציירים וחנויות יצירה למיניהן, צבעו לבן-צהבהב והוא כמעט שקוף. לא להתבלבל עם שמן פשתן שחור (שרוף) שנמכר בחנויות כלי עבודה. שמן טיק של יעקובי שנמכר בארץ, הוא לא באמת שמן טיק כפי שמכירים אותו באירופה ובקנדה. רוב התמיסה מורכבת ממיסים, שמן פשתן וקצת שמן טיק.
אלו הם שלבי העבודה שלי:
1. נייר ליטוש עד 1000, בתהליך שרעי תיאר: משייף - מנגב עם סמרטוט לח - משייף וכן הלאה עד שאין סיבים שמתרוממים. חשוב מאוד לא לקפוץ במספר הנייר מהר מדי, לחזור למספר קודם עם יש שריטות שלא נעלמות.
2. אני מכניס את הסכין למקפיא לכמה שעות טובות, לפעמים ללילה. זה מעיף את המים הנותרים בעץ וגם מקבץ אותו קצת. בזמן החימום העץ יתרחב ויספוג את השמן יותר טוב.
3. אני מחמם את השמן בפחית ארוכה וצרה (של רד-בול) בתוך סיר מים, כך אני מונע שריפה של שמן. כשהמים על סף רתיחה, מוציא את הסכין מהמקפיא וטובל בשמן שיכסה את כל העץ. מיד מתחילים לראות בועות של אוויר יוצאות מעץ. משאיר בפנים 10-15 דקות. אין צורך להביא את המים לרתיחה, עם יצאו יותר מדי עדים אפשר לזהם את השמן בפחית וגם לקבל קביעה.
4. מחבים את האש מתחת לסיר ונותנים לכל העסק להתקרר. מוצאים סכין משמן, מנגבים קלות ושמים בשמש(את השמן ממחזרים עד הפעם הבאה). שמש חובה, חובה, חובה!!!! אור אולטרה סגול מזרז את תהליך הפילמור של השמן בסדרי גודל. בחורף, בימים גשומים, יש בעיה, אבל כמה כאלו יש לנו?
5. לאחר יום בשמש, הידית נראית מכוסה ג'יף שחור דביק. לא לפחד. לוקחים סמרטוט נקי ומנגבים במרץ.
6. השלב האחרון, גלגל סיבים (כותנה/צמר?) וCarnauba wax.

עכשיו העץ יראה 1000 דולר.

https://www.brisa.fi/portal/index.php?o ... =2a&page=2

אוליי הקישור הבא יעזור לך:
http://stage.knife.co.il/phpbb3/viewtopic ... %9F#p17846

שוב אני מוצא עצמי מופתע, ציפיתי לתהליך פשוט ובסיסי, ואני מתפכח ומבין שגם כאן יכולים להגיע לתהליך מורכב דורש תשומת לב רבה,
אני אתאפק ואתחיל בתהליך הפחות מורכב,
המון תודה, מקווה לספר חויות מהתהליך הזה כבר בשבוע הקרוב.

זה לא באמת מסובך, והרבה יותר זול משימוש בשמן טיק.

דרך אגב יש בארץ גם שמן טיק של Neumman's, מחירו 46 ש"ח לבקבוק של 0.85 ליטר.
גם שמן פשתן שחור (שרוף) עושה את העבודה בעירבוב עם טרפנטין, אבל כמובן מכהה את הצבע הטבעי של העץ.
היתרון הגדול לדעתי של שמן טיק זה תהליך פילמור מהר פי כמה משמן פשתן.

שוב אני מוצא עצמי מופתע, ציפיתי לתהליך פשוט ובסיסי, ואני מתפכח ומבין שגם כאן יכולים להגיע לתהליך מורכב דורש תשומת לב רבה,

אם זה היה מאוד פשוט אז היה מפסיק להיות מעניין, לא?
IP, המלצה שלי: לסכינים הבאים תתחיל כבר עכשיו להצטייד בשמן דני, ווקס קרנאובה ופינישים אחרים שלא קל למצוא בארץ.

אה, ועוד שכחתי להגיד - בתור פיניש פשוט, זול ביותר ולא פחות יפה אתה יכול להשתמש בדבק מהיר. ניסיתי את זה - יוצא פיקס!
החיסרון - העץ מאבד את תחושתו במישוש.

...

משייף - מנגב עם סמרטוט לח - משייף וכן הלאה עד שאין סיבים שמתרוממים

מה לעשות אם העץ נרטב בניגוב? צריך כל פעם לחכות עד שיתייבש? אחרת הוא מתחיל להתפורר בליטוש, במיוחד בפינות חדות אם יש.
האם מנגבים בסמרטוט בעבודה עם כל גריט או רק בגריט האחרון?

סמרטוט לח ולא רטוב. לפי דעתי, ההרטבה זניחה.
אם העץ מתפורר, אז כנראה הוא לא מתאים לדברים שאתה רוצה לעשות.
אני מתחיל לנגב בגריט 600, לפני זה רק כדי להדגיש ולחפש שריטות מגריט קודם.